Емульсія на крішці маслозаливной горловини (ваз-2107, "шкода", "газель", бмв)

Фахівці рекомендуються робити заміну масла кожні 8 і 10 тисяч кілометрів на дизельних і бензинових двигуна відповідно. Однак при відкрітті ковпачка з`являється емульсія на крішці маслозаливной горловини. Такий «майонез» однозначно вганяє водіїв в шок. Що ж робити, якщо утворена емульсія на крішці маслозаливной горловини БМВ або Іншого авто? Давайте розглянемо.

причини

Наявність так званого майонезу може Говорити багато про що. Найчастіше дана емульсія вінікає при попаданні в систему картера охолоджуючої Рідини. Це відбувається:

• Через пробою прокладки між блоком і голівкою.
• Наявності тріщіні в голівці або блоці.
• Деформації елемента ГБЦ.
• Попадання води або охолоджуючої Рідини (тосол або антифриз) в Циліндри, а потім - в картер двигуна.
• Утворення конденсату.
• Відсутності вентиляції картерних газів. Гарячий газ містіть в Собі великий Відсоток води, Який смороду вбірають вгорі двигуна, і, як наслідок, вінікає емульсія на крішці маслозаливной горловини.

Візначіті точну причину Виникнення «майонезу» й достаточно складно. Однак в 80 відсотках це пробою прокладки ГБЦ. Внаслідок даної несправності тосол, наявний в системі охолодження, змішується в масляних каналах з системою змащення. В результаті з`являється емульсія під кришкою маслозаливной горловини. Варто відзначіті, що подальшої ЕКСПЛУАТАЦІЇ таке масло і антифриз Вже НЕ підлягають. Обідвоє компоненти змінюються на Нові. До речі, емульсія на крішці маслозаливной горловини (ВАЗ-2107 - НЕ віняток) може вінікаті внаслідок умів ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Часто вона вінікає взимку і восени при Дерлей похолодання. Це пов`язано з ВИНИКНЕННЯ конденсату, Який утворюється при різниці температур прогрітого мотора і зовнішнього Повітря з вулиці. Коли мотор прогрітій, Парі волога, Які потрапили в мастило, віпаровуються, а далі конденсуються на пробці. Через це утворюється емульсія на крішці маслозаливной горловини. «Газель» такий «Хвороби» страждає Рідко. Однак при її віявленні необхідно терміново вжіваті ЗАХОДІВ.

Перевіряємо інші місця

Крім кришки «майонез» може утворюватіся на щупі. Його теж слід перевіріті. Такоже причиною є використання поганого масла, ласка зовсім НЕ Забезпечує мастильні Властивості. Бувають випадки, коли емульсія на крішці маслозаливной горловини (фото її представлені в Нашій статті) зникає сама собою - при Першому потеплінні. Альо якщо проблема не йде й достаточно Довгий, це сигнал, Який свідчіть про пробої в ГБЦ. Саме через прокладку відбувається змішування ціх двох компонентів - масла і антифризу.

Заміна прокладки на автомобілях БМВ, «Шкода», ВАЗ, «Газель»

Процес демонтажу блоку є однаково для всіх двигунів (Хіба що крім роторної «Мазди» і оппозітніх «Субару»). Головка блоку демонтується разом з ресивером та випускний «Павук». Для твори даної операції необхідно віконаті кілька кроків. Спершись від`єднуються паливні проводити на подачу і Злив пального. Далі знімається «мінус» з акумулятора. За допомогою накидного ключа знімаються болти кріплення капота. Далі необхідно демонтуваті передній бампер і бризговики двигуна. Після зліваємо стару охолоджуючу рідіну. На автомобілях ВАЗ, «Газель» і іномарках (типу «Шкоди» і «БМВ») вона вілівається Шляхом відкручування краника внизу радіатора. Попередньо під нього підставляють Ємність. Для легкових авто й достаточно 5-літрової каністрі, для вантажівок типу «Газель» - як мінімум 10-літрової. Після цього демонтуються котушки запалювання і штекерна колодка датчика фази газорозподілу. Після цього відкручують болти і знімають дрота від двох датчіків масла - тиску і аварійного тиску. Від`єднують колодки від температурних датчіків, покажчика нагріву ОЖ. Після цього послаблюється затяжка хомута і віймається термостат разом з патрубками, що йдут до розшірювального бачка. Далі послаблюють затяжку елемента, що йде до зворотнього клапана вакууму гальм. Виймають колодку від ДПДЗ. Потім знімають дріт масі зі шпильки на передній частині ресивера (зазвічай ВІН блакитного кольору). Далі відкручують гайку і вітягують ремінь акселератора. Від`єднують датчик частоти Обертаном колінчастого вала. ВІН закріпленій між зубчасті вінцем шківа і вала. Вітягають колодку між впускні трубками двигуна. З троса нарізного наконечника зрушують сальник і відкручують гайку кріплення троса. Виймають елемент з кронштейна, Який кріпіться на впускних трубі двигуна. Для Кращий ефект необхідно зрушіті його назад. Тримач троса педалі газу (якщо це автомобіль ВАЗ або «ГАЗель») відгінається, і елемент дістається назовні. Такоже знімають всі дрота з генератора, виймають колодку штекера від РХХ (регулятора холостого ходу). Далі виймають колодки температурного датчика, послаблюється патрубок подачі тосола з штуцера грубки-обігрівача. Тепер ми добралися до системи впуску. Віймаємо Штекерні колодки від чотірьох форсунок, розгінаємо джгуті проводів з власніків і віймаємо їх назовні. На черзі система випуску: від`єднується приймальня труба Вихлопна газів, яка йде від випускного колектора. Наступний етапом буде демонтаж генератора і патрубків дросельної заслінки.

демонтаж блоку

Більшу частину роботи ми Вже Зроби. Далі ми опішемо порядок демонтажу блоку ціліндрів з двигуна. Для цього необхідно:

• Вітягті распредвал. Якщо мотор 16-клапанний, вітягуються 2 вала.
• Послаблюється затягування хомута, демонтується шланг з корпусу дросельної заслінки.
• Вітягується термостат в зборі.
• Відкручуються болти кріплення ГБЦ разом з шайбами.
• Вітягується головка разом з прокладкою.

це важліво

Ні в якому разі НЕ використову для Зняття ГБЦ викрутки, ножі та інші підручні предмети, Якими можна підколупнуті головку. Таким чином ви пошкодили поверхню елемента, що прілягає до блоку.

збірка

Залішається лише Встановити нову прокладку і зібраті всі на місце. Зверніть увагу, що перед установкою вона промащується червоним сіліконовім герметиком. Поверхня блоку і головки (що сполучаються частини) ретельно очіщаються від залишків старого герметика, що накопічілася стружки і мастила. Уважний Дивіться на збіг міток. Якщо прокладка буде встановлен догори ногами, ситуація тільки погіршіться. Подальша установка віробляється в зворотнього порядку. Після цього віробляють дефектовку ГБЦ: за допомогою сталевої лінійкі і щупів перевіряється площінність поверхні головки, що прілягає до блоку. Для цього необхідно поставити лінійку уздовж елемента, а щупами віміряті зазор між Обом площинах. Якщо ВІН ставити хоча б 0,2 мм, головку та патенти замініті. Слідкуйте за порядком затяжки болтів (хрест-навхрест). обов`язково необхідній дінамометрічній ключ. На Першому етапі сила затягування ставити 39-61 Н·-м. Після Закінчення 2 годин віконують другий етап. Сила затягування при цьом ставити від 130 до 140 Н·-м.

Останній етап

І Останній етап - заливка нового тосола і масла. Тепер смороду НЕ повінні перетінатіся один з одним, утворюючі «майонез». Емульсія на крішці маслозаливной горловини вам Вже НЕ загрожує. До речі, щоб уникнути Утворення повітряної пробки при залівці тосола слід дотримуватись Деяк пауз. Тобто дати можлівість Йому Повністю стекті з розшірювального бачка по патрубкам в радіатор.

Для більшої ефектівності можна поставити автомобіль під ухилу так, щоб передня частина його булу віщє задньої. Тоді всі наявні завоздушіні зберуться в розшірювальному бачка.

Як запобігті Утворення «майонезу»?

Щоб емульсія на крішці маслозаливной горловини вас не турбувала, та патенти, запам`ятати Одне просте правило: не прогрівайте підлягає двигун на холостому Оберт. При такому режімі ЕКСПЛУАТАЦІЇ система вентиляції картера практично НЕ задіюється. Тому вінікає Утворення конденсату - води. Тім більше, що мотор на ХХ толком не прогрівається.

Висновок

Отже, ми з`ясували, з яких причин з`являється емульсія на крішці маслозаливной горловини. «Шкода» у вас або «Газель» - не має значення, так як «майонез» однаково небезпечний для всіх автомобілів. Якщо проблема не зникає сама собою, чи не Варто на неї закривати очі. Можливо, у вас трапівся пробій прокладки ГБЦ. Як бачите, зробити заміну своїми руками можна, однак при відсутності досвіду або впевненості краще довіріті Цю справу професіоналам.